日本艺伎（Geisha）的服装打扮，都是最有日本民族特色的和式风格，她们的妆扮，和服，发笄，发髻成了日本民族文化的象征。

日本艺伎头饰满头钗

日本发饰在很多浮世绘，很多传统绘画中有一种女子满头簪钗的头饰，是古代日本女人非常漂亮的化妆和打扮。许多人看到日本的和服（きもの，kimono) 就能联想到它受中国古代汉服的影响。但是在发饰（Top knot）上面还是比较模糊，不是很透彻。

日本艺伎头饰满头钗

满头插满簪钗，这种行为或者说造型它的源头是哪里？她的起源具体是哪个时期？是唐朝？是宋朝？是明朝？

小妖说：日本艺伎满头簪钗的起源，非唐非宋，可追溯到东汉，受东汉发髻的影响很深！

日本艺伎头饰

一，日本古代开化前女子是散发没头饰（唐代前）。

日本有文字记载的历史太晚，日本开化前没有文字记录，也就是说日本在中国唐朝之前是没有文字的。中国汉史文献里才有日本开化之前的零星记载。

日本诸岛文明化进程已经是很晚了，到了公元712年也就是中国古代中唐朝时期才有真正的历史文献，而且文字用的都是汉字。体现了日本早期变体汉文的一些特征。

所以在日本古坟时代（公元712年之前）的许多文化渊源无法考证。日本最早的古书《古事记》和《日本书记》这两本书成书的时间太晚。《古事记》成书于712年，《日本书记》成书于720年，差不多是同一时期。这个时候，已经是唐朝盛世顶峰，杨贵妃已经开始在华清池里面洗澡了，李白也已经开始写诗了，大唐的光耀已经泽被五湖四海。

女人衣服-贯头衣

《古事记》是日本第一部文学作品，包含了日本古代神话、传说、歌谣、历史故事等。太安万侣于和铜五年（公元712年）整理撰写的《古事记》献给元明天皇。从建国神话到推古天皇时代的事被记录进了史书。全书用汉字写成，语序上最主要是以汉语的主谓宾语法为主。

但是在我国的正史中，最早记载倭人事迹的是《三国志·魏书》和《后汉书》。两书对于倭人记事不太多。但提供了公元前后、尤其是公元一二世纪东亚倭国人们的社会和历史的重要信息，以及一些服饰和发型的描述。

东汉班固著作《汉书·地理志下》有十九个字关于倭人：“乐浪海中有倭人，分为百馀国，以岁时来献见云。”

《三国志·魏书》里面就有一些日本风俗的记载。是由西晋史学家陈寿所著，记载中国三国时期的魏、蜀、吴纪传体国别史。此部著作中有一篇日本倭人的内容，被日本人列为文献珍宝：

“男子皆黥面纹身，以其文左右大小别尊卑之差。其男衣皆横幅，结束相连。女人被发屈紒（向后披散着头发），衣如单被，贯头而着之（贯头衣）；并以丹朱坌（涂）身，如中国之用粉（胭脂）也。”……

从文献里面记载这就是说，在日本倭人女子的发型是披散着头发。在《三国志》成书的西晋这段时期（公元266年—公元316年），至少在西晋之前，日本倭国男女没有绾发髻这种习俗。

二，中国发笄和发簪的起源。

据考证早在南方浙江地区，河姆渡原始社会遗址就出土了骨笄。那就是距今5000多年前，中国人就有了绾发髻用骨笄的生活习惯。河北磁山遗址中的骨笄，距今有七八千年的历史。距今有6000多年前的西安半坡遗址中，有近两千件各类首饰，其中石质、陶质和骨质的笄多达七百余件，有棒式、两头尖式、和丁字形。

骨笄

到了距今3000年前，在商代古墓则有大量出土实物发笄，有玉质，有骨质，有石质。

《说文》笄（jī）：簪也。笄的功能是中国女子用以装饰发髻的一种饰品，呈笔状，用来插住挽起的头发，或插住帽子。古时男女都不剪发而是留发束发，为使发髻不致松散，故需用发笄贯连、固定。

发笄

在周代有一种重要的成年礼就是：笄礼，《仪礼·士昏礼》称：“女子许嫁，笄而醴之称字。”郑玄注：“笄，女子礼，犹冠男也。”《春秋公羊传》也说：“女子许嫁笄而字，死则以成人之丧治之，此周制也。”这是说行过笄礼的女子，不论其是否成婚，都可以享受成人的待遇，连丧事也如此。所以笄不光是一种首饰，也成为了一种文化。

发笄

小结：发簪是从中国新石器时代开始就有的，一种头发上的功能性装饰品，直到清朝末年结束，发簪存在了6000–7000多年的时间。它是中国古代的独特发明，是有完整“实物证据链”的头饰单品。

三，汉朝女子簪钗的发展及演变。东汉女子出现满头簪。

1，日本“笄”这个字

中国发笄到了汉代名称就有所变化，叫簪子。“簪”字在汉代真正普及了。《史记》中就出现了六例。比如：《史记•滑稽列传》：“前有酿珥，后有遗簪。”，汉代文献《释名》已经将“簪”解释:“笄,簪也，所以系冠使不坠也。”汉代以后“笄”己经被“簪”所代替，普通人己经不知道笄为何物，以至于东汉的郑玄、三国的韦昭都还要在他们的著作中特别的阐述出来。但社会上还能看到些许“笄”的称呼。

发笄

笄髻：”笄〃是曰本古时候的一种发簪，顾名思义，女人们靠发簪来修饰发型，而中国汉代以前的发型叫做”笄髻礼〃，类似于女孩们的成人礼。这种在日本过去历史中的笄髻，依然存在于现代艺伎之中，现在称作〃先笄〃。

日本艺伎满头簪钗

所以我们知道，日本的头饰分四种：栉、笄、簪、布。里面有“笄”这个装饰品，这也就是说日本继承了“笄”这个字的概念，不会晚于东汉。因为东汉之后古代中国已经没有“笄”这个说法了。

2，汉代女子发髻的发展趋势。

由西汉的披在脑后的坠马髻这种简单造型，演变成为东汉时期发髻的百花齐放。可以说人们的发型款式到了东汉，已呈现出一股华丽的奢侈之风。下图是西汉和东汉发髻对比图，全是当时的出土实物。西汉的发髻比较简单，在背后扎了一个坠髻，而东汉发髻丰富多彩。

西汉东汉发髻对比图

尤其是女士们的发型，款式多样而且无比繁杂。例如双环蛇髻、双丫髻、高髻等等这些造型新颖的发髻。这也就促使人们对于头饰的进一步创新，由发簪发展出步摇，华胜，钗子等等。即，东汉伴随着发髻朝复杂方向的发展，头饰品种也足部丰富起来。

东汉河南打虎亭壁画

我们可以从河南密县打虎亭东汉古墓壁画里面，可以观摩当时东汉女子的发髻，头饰和各种生活习惯。

虢国夫人出游图

隋唐时期，社会普遍受到受到北方胡风的影响，不仅在习俗上，在服饰上同样也是如此。由秦汉以来的上衣下裳演变为襦裙，还有圆领袍、半臂、衫裙、帔等等。在头发造型上，大多数以造型见长，女子们流行各种造型的发髻，头饰较少使用。

唐代发髻服饰复原图

没有出现满头簪钗的现象。这都可以从唐代古墓壁画，或者流传至今的绢本绘画里面可以发型这些规律。

唐代宫乐图

上图唐代《宫乐图》图中仕女们在聚会，闲暇的交谈，喝茶，弹唱奏乐等等，都是有身份，有地位的唐代女子。我们可以发现，仕女们发髻各式各样，但并没有满头簪钗。

唐三彩陶俑

甚至唐代的三彩陶器，也没有满头簪钗。上图藏于陕西省博物馆的仕女俑精品。造型栩栩如生，发髻新颖别致，没有头饰。唐朝的女子不流行满头簪钗，发髻造型多种多样为主。

唐代陶俑

唐朝的女子不流行满头簪钗，发髻造型多种多样为主。

唐代永泰公主墓葬壁画

陕西乾县，唐永泰公主墓出土《九宫女图》，画面清晰，每个女子的姿态都不一样，袅袅娉婷，惟妙惟肖。

小结，通过上面一些举例，壁画，绢画，唐三彩，等等实物例证，我们可以发现，在唐朝，女子们的发型是各种各样高耸繁琐的发髻，而配饰很少有夸张的首饰和玲琅满目的头饰出现。满头簪钗更是几乎看不到了。所以唐朝女子的头饰与发饰中，满头钗一说无法成立。

五，日本服装起源于吴服，而吴服就是秦汉以来的汉服，发髻头饰也一样。

日本服装【和服】古代叫“著物”源于吴织，早期深受中国古代三国吴国吴地汉服的影响，尤其是日本历史上的古坟时代（相当于中国汉朝、三国时期的东吴）。而三国时期的服饰习俗，还是承袭东汉以来的梳妆打扮。

和服和汉服对比

《松窗梦语》载：“至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异，人情皆观赴焉。吴制服而华，以为非是弗文也……。”

为什么古代日本人需要到吴国求纺织技术？上面日本古代书籍明确说明，因为吴国（江南）当时的养蚕技术先进，织的是高级丝绸，比江北的织布工艺更加奢华。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。中国吴地以吴服（丝绸）闻名天下。

日本艺伎

《古事记》中卷曰：「若有贤人者贡上。故受命以贡上人名。和迩吉师。即论语十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即贡进。又贡上手人韩锻。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。汉直之祖。」

这就是说百济给日本应神天皇的贡品里有论语、千字文、锻造工以及两个从吴国来的缝织女。

“三十七年，帝遣阿知使主於吴，求缝工，得吴织·穴织等四女归。会帝崩，因献仁德帝。”

这句就是说，当时从中国渡来两个织姬传入中国的纺织技术，吴织媛死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。

日本艺伎

吴国是东汉之后的三国时期，吴国的丝绸技术发达，而日本向往的就是吴国的先进纺织丝绸技术，千里迢迢跑到吴国求吴织四妇女东渡日本。而吴国的服装打扮，是从东汉直接传承下来的。

而东汉流行的服装和发型，就像打虎亭汉墓壁画女子，那样的打扮和装束，满头钗已经是当时流行的奢华造型了。东吴与日本的商贸活动，将纺织品，纺织技术，及穿衣打扮方法，发髻样式等传入日本。

我们可以通过打虎亭汉墓壁画与日本花魁浮世绘做个对比图，左边是始于建武二十七年（公元51年）东汉初的打虎亭汉墓壁画，女子发髻和满头钗，而右边是日本浮世绘里面的艺妓图。一目了然的直接证明，日式满头钗和东汉满头钗的传承关系。我们制作了下图来说明。

总结，我们可以得出结论：

1，唐朝没有满头钗，只是流行各种各样的高发髻，

2，由东汉形成的发髻，头饰品，满头钗沿袭传承到三国的吴国。通过吴国与日本最初的交流往来，把技术工人，汉服的织布技术及发型，配饰，梳妆打扮等等，直接传播进入日本，给日本和服，和发髻、配饰的样式产生了比较大的影响。包括艺伎这种满头钗的造型。